Een keermuur bouwen met blokken

Projectoverzicht

• Werktijd: 6 – 12 uur
• Totale tijd: 1 – 2 dagen
• Opbrengst: 8 voet muur

• Vaardigheidsniveau: Gemiddeld
• Geschatte kosten: $60 tot $100

Hellingen kunnen voor grote uitdagingen zorgen bij het bouwen van landschapsprojecten. Veel constructies, waaronder schuren, loopbruggen, tuinhuisjes en patio’s, hebben vlakke oppervlakken nodig. Zelfs tuinbeplantingsgebieden zijn veel effectiever als ze zich in vlakke delen van de tuin bevinden. Keermuren bieden een manier om vlakke ruimte te creëren voor dergelijke projecten.

Er zijn twee manieren waarop een keermuur kan worden gebruikt om een ​​vlakke ruimte te creëren. Om een ​​vlak gebied voor de muur te creëren, omvat het proces het inkorten of inkepen in de helling en vervolgens het bouwen van een keermuur om de resterende helling achter de muur tegen te houden. Dit is vaak de methode die wordt gebruikt als de helling behoorlijk steil is. Als alternatief kunt u de keermuur bouwen en vervolgens de ruimte erachter opvullen. Deze methode wordt vaak gebruikt op glooiende hellingen, waar u de helling wilt onderbreken met een laag vlakke tuin of gazon.

Keermuren kunnen nuttige ruimte creëren op gebieden waarvan u ooit dacht dat ze onbruikbaar waren. Indien goed gebouwd, kan uw keermuur vele decennia meegaan.

Voordat u begint

In veel gemeenschappen behoren keermuren tot de landschapsstructuren waarvoor een bouwvergunning vereist is. Keermuren kunnen vallen onder bestemmingsbeperkingen die de nabijheid van eigendomslijnen, maximale hoogte en andere voorwaarden dicteren. Raadpleeg uw plaatselijke vergunningverlenende afdeling voor advies; niet alle gemeenschappen hebben bouwvergunningen nodig voor een keermuur. In sommige gemeenschappen is geen vergunning vereist als de keermuur lager dan 1,2 meter blijft en zich niet in een milieukritisch gebied bevindt.

Waar vergunningen vereist zijn, moet de keermuur worden gebouwd met behulp van goede bouwmethoden en mag deze geen directe of indirecte risico’s voor aangrenzende eigendommen opleveren. U wordt bijvoorbeeld beperkt in het inkorten van een helling en het bouwen van een keermuur als de structuur mogelijk land zou kunnen ondermijnen dat zich uitstrekt tot in het eigendom van uw buren of de drainagepatronen op hun land beïnvloedt.

Structureel Overwegingen

Keermuren hebben structurele vereisten in tegenstelling tot die van elke andere landschapsmuur. Sommige tuinmuren zijn bedoeld om eenvoudige privacy te bieden, eigendomslijnen te markeren of huisdieren en kinderen veilig binnen te houden. Deze kunnen worden gebouwd van sintelblokken of gestapelde steen, of het kunnen eenvoudige hekken zijn gemaakt van hout of vinyl. Maar een keermuur moet de aarde zelf tegenhouden, die duizenden kilo’s kracht kan uitoefenen wanneer ze verzadigd is met water. Het ontwerp van een keermuur moet op die spanningen anticiperen. Om deze reden wordt de ruimte achter een keermuur meestal niet gevuld met aarde, maar met een poreus, drainagebevorderend materiaal zoals grind of zand. Hoge keerwanden kunnen zelfs een afvoerpijp of andere voorzieningen inbouwen om water af te voeren en de druk op de muur te verminderen.

Keermuren kunnen van veel verschillende materialen worden gemaakt, waaronder houten balken, bakstenen of natuurlijke keien. Maar voor doe-het-zelvers zijn keermuurblokken van beton de beste oplossing. Zware keermuurblokken houden de grond op afstand met hun gewicht. (De blokken die we in onze demonstratie hebben gebruikt, wegen elk 14 pond.) Sommige doe-het-zelf keermuurblokken wegen maar liefst 61 pond. Maar het zijn de blokken geaccumuleerde gewicht dat echt doet de truc. Ons voorbeeld, een drielaagse muur met blokken van 14 pond, weegt bijna 500 pond voor elk stuk van 8 voet.

Betonnen keermuurblokken zijn zo gevormd dat er een natuurlijke terugslag ontstaat wanneer de blokken worden gestapeld. Een lip op de achterkant van elk blok zorgt voor een uniforme tegenslag wanneer elke cursus wordt toegevoegd. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de muur iets terug in de helling buigt, waardoor de houdkracht nog verder wordt verbeterd.

Wat je nodig hebt

Apparatuur/Gereedschap

• Meetlint
• Platte schop
• 2- of 4-voet niveau
• Metselbeitel
• Kleine voorhamer of framehamer
• Werkhandschoenen
• Oogbescherming
• Gehoorbeschermers

Materialen

• 35 Keermuurblokken, 4×8 1/2 inch
• Grof zand of grind

Instructies

Ons voorbeeldproject toont de constructie van een zeer eenvoudige keermuur met vier gangen, zoals u zou kunnen bouwen om een ​​helling af te vlakken om een ​​kleine patio of loopbrug te creëren. Uw eigen keermuur kan korter of langer, langer of smaller zijn, afhankelijk van uw behoeften. Pas uw materiaalhoeveelheden indien nodig aan.

Een keermuur wordt het best gebouwd wanneer de grond droog is na een periode van geen regen. Natte aarde is zowel moeilijk om in te scheppen als moeilijk te verplaatsen.

1. Egaliseer de grond

   Meet en bepaal de positie van uw keermuur op de bouwplaats. Verwijder met een platte schop de grond en egaliseer het gebied waar de keermuur zal worden gebouwd. In sommige gevallen zal dit grote opgravingen met zich meebrengen als je terug in de helling snijdt om een ​​vlakke ruimte te creëren, terwijl je in andere gevallen slechts een smalle platte greppel zult creëren waar de onderste rij blokken zal zitten. Streef naar een vlak, vlak en compact oppervlak om de onderste rij keermuurblokken te laten rusten.

   Je kunt een korte 2×4 als dekvloer gebruiken, waarbij je met een zaagbeweging de grond afschraapt om een ​​vlak oppervlak te creëren. Een lange 2×4 met een waterpas erop kan worden gebruikt om een ​​breed oppervlak te controleren om er zeker van te zijn dat het waterpas is.

   

2. Leg de Basis

   Een keermuur is het meest stabiel als deze op een poreuze ondergrond wordt gebouwd. De poreuze laag helpt bij de afwatering van de voltooide muur en maakt het ook gemakkelijker om de eerste rij blokken waterpas te maken.

   Verspreid een 2-inch laag zand of grind over het gebied waar de eerste rij blokken wordt gelegd. Gebruik een lange 2×4 en waterpas om de basislaag glad te strijken en egaliseren. Voor keerwanden die hoger zijn dan vier blokken, moet de basis in het algemeen worden verdicht met een handtamper voordat u verder gaat.

   

3. Stel het eerste blok in

   Begin aan het ene uiteinde van de muur en plaats het eerste blok in de basislaag. Druk het stevig aan, maar niet zo hard dat je de basislaag wegknijpt. Gebruik een niveau om dit eerste blok te controleren op het niveau in beide richtingen: van links naar rechts en van voor naar achter.

   

4. Voltooid de eerste cursus van blokken

   Leg het volgende aangrenzende blok en gebruik opnieuw een 2×4 en waterpas om ervoor te zorgen dat het vlak is en perfect uitgelijnd met het eerste blok. Uitlijnen van blok tot blok in deze eerste rij is erg belangrijk; als je doorgaat met het toevoegen van blokken van blokken naar boven, zullen eventuele verschillen tussen lagere blokken worden doorgegeven aan hogere vakken, vaak op rampzalige manieren.

   Ga verder met de volgende blokken om de eerste laag van de muur te voltooien. Controleer na elk blok of de rij waterpas blijft en uitgelijnd is met de gewenste lay-out. Keermuurblokken hebben schuine zijkanten die desgewenst zacht gebogen muren mogelijk maken.

   

5. Stel de volgende cursus in

   Daaropvolgende rijen blokken worden geïnstalleerd met behulp van een “running bond” metselwerkpatroon, waarbij de naden op aangrenzende lagen met een half blok zijn verschoven. Dit type patroon zal aanzienlijk sterker en stabieler zijn dan verticaal uitgelijnde naden (in de handel bekend als “stack bond”). Installeer alle volledige blokken voor de tweede laag voordat u de halfbrede eindblokken op de uiteinden snijdt en monteert.

   

6. Snijd de halve blokken

   De halve blokken aan het einde van afwisselende rijen kunnen worden gesneden met een steenbeitel en hamer. Keermuurblokken hebben een V-groef aan de achterkant zodat de blokken gemakkelijk doormidden kunnen worden gespleten.

   Zet het blok rechtop, met de voorkant naar beneden, en plaats vervolgens de punt van een brede metselbeitel in de groef. Sla scherp op het uiteinde van de beitel om het blok in twee stukken te splitsen. Het kan zijn dat je meerdere keren moet slaan om het blok te breken. Een handhamer is het beste gereedschap om de beitel te raken, maar een kaderhamer zal ook werken.

   Tip

   Als uw beitel heeft geen kussen, het is een goed idee om gehoorbeschermers te dragen, omdat het geluid van een hamer die op een blanke metalen beitel slaat, behoorlijk luid kan zijn.

   

   

7. Instellen de halve blokken

   Gebruik aan het einde van elke afwisselende cursus halve blokken om de rij te voltooien. Richt waar mogelijk het ruwe gekloofde oppervlak naar buiten, zodat het naar de aangrenzende grond wijst.

   

8. Vink aan Elke cursus voor niveau

   Als elke rij is voltooid, controleert u nogmaals op niveau. Voor een korte muur is het voldoende om een ​​timmermansniveau van 2 of 4 voet te gebruiken om twee of drie aangrenzende blokken tegelijk te controleren. Voor lange muren kunt u dit het beste controleren door palen aan het einde van elke muur te plaatsen en vervolgens een lange draad te gebruiken met een draadniveau eraan om een ​​referentielijn te creëren terwijl u elke rij blokken installeert.

   

9. Controleer de achterkant van de muur

   Bij het bouwen van een keermuur moet je zorgen voor voldoende ruimte tussen de achterkant van de blokken en de aarde achter de muur. Als elke cursus is voltooid, vinkt u deze ruimte aan. Mogelijk moet u extra grond uitgraven om de toenemende terugval van de blokken op te vangen naarmate de muur hoger wordt. Deze ruimte is ook nodig om ruimte te bieden voor opvulling met poreus zand of grind.

   Tip

   In gebieden waar het vaak hevig regent, kunt u een poreuze afvoerbuis langs de bodem van de opvulgreppel laten lopen en deze naar een uitgang ergens aan de zijkant van de keermuur leiden. Hierdoor kan overtollig water achter de muur veilig weglopen via de geperforeerde afvoerbuis zonder gevaarlijke spanning op de muur te leggen. In regio’s met frequente zware regenval kan dit een functie zijn die vereist is door bouwcodes.

   

10. Aanvulling achter de muur

    Wanneer de muur zijn volledige hoogte heeft bereikt, vult u de ruimte achter de muur voorzichtig op met zand of grind. Het is erg belangrijk om een ​​poreus materiaal te gebruiken voor opvulling, omdat het water hierdoor gemakkelijk kan weglopen, waardoor het gewicht en de kracht die op de muur worden uitgeoefend tijdens zware regenval verminderen. Gewone grond kan veel te dicht zijn, waardoor een enorm gewicht ontstaat dat een gevaarlijke spanning op de muur legt.

    Hoe breder het opvulgebied met grind of zand, hoe beter uw muur zal afvoeren. Als u wilt, kunt u de opvulling van de drainage iets lager laten dan de bovenkant van de muur en vervolgens de resterende ruimte vullen met teelaarde voor het planten van gras of andere planten.

    Verdeel het opvulmateriaal in kleine hoeveelheden om het materiaal te laten bezinken. Als u te veel tegelijk inschept, kunt u holle ruimtes in de opvulling creëren die de stabiliteit van de muur in gevaar kunnen brengen. Hark of verschuif het zand af en toe met de schop om het opvulmateriaal te laten bezinken. Hoe compacter de opvulling, hoe stabieler uw muur zal zijn.

    Tip

    Landschapsprofessionals bedekken soms de achterkant van de muur met landschapsweefsel voordat ze beginnen met opvullen. Deze stof voorkomt dat zand door de scheuren tussen de blokken sijpelt.